Vous remarquerez une différence entre le BTU de l'appareil tel selon les essais EPA et le BTU indiqué sur notre site web. Le BTU publicisé représente la valeur obtenue avec la charge de bois de corde maximale pouvant être insérée dans la chambre à combustion. Par contre, le BTU indiqué selon les essais EPA représente la puissance obtenue lors des tests d'émissions. La procédure d'essais EPA requiert l'utilisation d'une essence de bois particulière et le positionnement de la charge dans la chambre à combustion ne représente pas le volume maximal pouvant être utilisé avec du bois de corde. La charge EPA est typiquement beaucoup plus petite. Pour cette raison, la puissance rapportée selon les essais EPA est réduite. La puissance maximale de l'appareil devant être considérée par l'utilisateur est celle que nous publicisons pour le bois de corde sec.

Les appareils certifiés EPA ou CSA B415.1-10 sont conçus et testés pour fonctionner de façon optimale sur une cheminée de 6 pouces de diamètre intérieur. Le problème avec une cheminée de 8 pouces est que l'appareil aura de la difficulté à réchauffer le volume d'air de la cheminée afin de créer un tirage adéquat. Un tirage insuffisant entraînera une mauvaise combustion qui se caractérisera par des retours de fumée, une vitre sale, un manque de chaleur et une quantité excessive de tisons non brûlés dans la chambre de combustion. Il est donc fortement conseillé d'insérer à l'intérieur de la cheminée de 8 pouces une gaine en acier inoxydable de 6 pouces de diamètre. Cette gaine peut être flexible ou rigide.

La certification EPA 2020 d’un appareil peut être validée à trois endroits :

Sur la plaque d’homologation

Repérez vers le bas de la plaque, juste au-dessus des notices de sécurité, la section qui mentionne ‘’AGENCE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DES É.-U. Conforme aux normes d’émission de particules de 2020 avec bûche de bois’’.

Elle s'y trouvera si l'appareil est certifié selon cette norme.

Dans le manuel

Dans le manuel d’installation et d’utilisation, rendez-vous au tableau de performance dans la section ‘’Informations générales’’ et repérez la ligne ‘’Taux moyen d’émission de particules’’.

Sur le site web

Rendez-vous sur la page du produit qui vous intéresse. Dans la section ‘’Spécifications’’, repérez les lignes ‘’Appareil haute efficacité certifié’’ et ‘’Norme américaine (émissions) – elles présenteront respectivement ‘’Oui, approuvé EPA 2020’’ et ‘’EPA’’ si l’appareil est certifié selon la norme EPA en vigueur.

En cas de disparité entre l’information contenue sur la plaque et les autres références, les valeurs affichées sur la plaque ont toujours priorité.

L'encastrable est similaire à un appareil autoportant, mais il est conçu de façon à être inséré dans l’âtre d’un foyer en maçonnerie existant. L'encastrable sert à transformer un foyer en maçonnerie en un appareil de chauffage plus efficace. Il consiste en une chambre de combustion dotée d’une enveloppe favorisant la distribution de la chaleur par convection naturelle ou mécanique à l'aide d'un ventilateur. L’air circule entre la chambre de combustion et l'enveloppe où il est chauffé avant de retourner dans la pièce par convection naturelle ou mécaniquement à l'aide d'un ventilateur. L’enveloppe extérieure permet de restituer à la pièce la plus grande partie de la chaleur plutôt que de l’emprisonner entre l'encastrable et la structure en maçonnerie. Une façade doit être installée pour combler l’espace entre l'encastrable et l’ouverture du foyer en maçonnerie.

Les appareils certifiés EPA ou CSAB415.1 ont tendance à créer une plus grande quantité de braise en raison de leur rendement plus élevé. Ceci peut être contrôlé par la façon dont vous utilisez votre appareil. Il suffit de racler le lit de braises vers l'avant et ajouter un petit morceau de bois sur le dessus. Réglez l'intensité de combustion au niveau le plus élevé (contrôle d’air complètement ouvert). Cela augmentera le niveau d’air primaire et favorisera le tirage, de sorte que le lit de braises se consumera beaucoup plus rapidement. Vous pourriez avoir à répéter cette opération à quelques reprises avant que les braises soient réduites. Vous êtes alors prêt à charger votre appareil avec une charge de carburant plus importante.

Causes possibles et solutions :
1. Le bois que vous utilisez est trop humide ou de mauvaise qualité.
Solution : Assurez-vous d'utiliser du bois sec. Le type de bois que vous utilisez joue un rôle important dans la performance de votre appareil. Le bois devrait avoir séché pendant approximativement un an avant d'être utilisé. De plus, il est préférable d'utiliser un bois dur, tel de l'érable, du chêne, du hêtre, du merisier ou du bouleau jaune. À volume égal, le bois dur produit plus de chaleur et procure une combustion plus complète. Il est important de noter que même si du bois est coupé depuis un an, deux ans ou même plus, il n'est pas nécessairement sec s'il a été entreposé dans de mauvaises conditions. Certaines conditions extrêmes peuvent même faire pourrir le bois au lieu de la faire sécher. Des pièces de bois fendues vont sécher plus rapidement. Le bois devrait être entreposé dans un endroit exempt d'herbe trop longue, placé de telle sorte que les vents dominants puissent circuler entre les bûches. Un espace d'air de 12 pouces devrait être laissé entre les cordes de bois, lesquelles devraient être placées dans un endroit le plus ensoleillé possible. Si le bois doit être entreposé à l'extérieur, le dessus des rangées de bois devrait être protégé de la pluie et des intempéries, mais non les côtés. Afin de mesurer le taux d’humidité de votre bois, procurez-vous un humidimètre. Le taux d’humidité du bois devrait idéalement être inférieur à 25%.
2. Le mécanisme de contrôle d'air est trop fermé.
Solution : Positionnez le contrôle d'air afin de maintenir la température du thermomètre de cheminée dans la zone confort (entre 250 °F et 475 °F). Veuillez noter que le contrôle d'air doit être fermé de façon graduelle. Vous devez avoir obtenu un bon fond de braise rouge et vos bûches doivent être complètement enflammées avant que vous puissiez fermer complètement le contrôle d'air.
3. Les morceaux de bois utilisés sont trop gros.
Solution : Utilisez des morceaux plus petits positionnés de façon à favoriser la circulation de l'air à travers les bûches. À quantité égale de bois, plusieurs petits morceaux produiront plus de chaleur que de grosses bûches. N'ajoutez de grosses bûches que lorsque vous aurez obtenu un fond de braise rouge et que l’appareil aura brûlé pendant au moins une heure. Les bûches dont le diamètre excède 6 pouces devraient être fendues.
4. Le tirage dans la cheminée est trop faible.
Solution #1 : Dans bien des cas, le manque de tirage est simplement dû au fait que votre cheminée n'est pas assez chaude. Démarrez votre appareil avec un feu court et vif, en laissant la porte entrouverte (toujours sous surveillance). En utilisant du petit bois sec, assurez-vous d'obtenir un fond de braise rouge avant d'ajouter des bûches de grosseur moyenne. Augmentez graduellement la grosseur des bûches. Fermez la porte de l'appareil lorsque la température indiquée sur votre thermomètre de cheminée aura atteint le haut de la zone de confort (environ 475 °F). Laissez le contrôle d'entrée d'air ouvert pendant une quinzaine de minutes. Fermez ensuite le contrôle d’air de façon graduelle. Veuillez noter que dans les minutes suivant l'allumage, il n'y a pas de danger à monter la température de votre cheminée aux alentours de 700 °F. Ceci peut même s'avérer souhaitable afin de bien démarrer votre appareil. Vous devez toutefois éviter de maintenir une température de cheminée supérieure à la zone de confort pendant plusieurs heures. Votre thermomètre de cheminée devrait être situé sur le tuyau d'évacuation, à environ 18 pouces au-dessus de l'appareil.
Solution #2 : Il se peut que votre appareil n'ait pas l'apport nécessaire en oxygène pour fonctionner normalement. Tout d'abord, assurez-vous que la pièce soit suffisamment grande et qu'elle soit toujours bien aérée lorsque l'appareil fonctionne. Ouvrez légèrement une fenêtre (environ 2 pouces) située près de l'appareil. Si ceci règle le problème, c'est que la maison est probablement très isolée, ou encore la pièce est trop petite ou en pression négative. Sans un apport d'oxygène additionnel, votre appareil ne pourra pas fonctionner de façon optimale.
Solution #3 : Il se peut que votre système d'évacuation soit trop court. Afin d'obtenir un tirage suffisant, votre système d'évacuation doit avoir un minimum de hauteur. De façon générale, une hauteur totale de 12 pieds (de l’appareil au chapeau extérieur de la cheminée) est le minimum requis pour procurer un tirage adéquat. Une hauteur de 15 pieds ou plus est idéale.
Solution #4 : Il se peut que votre système d'évacuation soit trop tortueux ou que la pente de certaines sections ne soit pas assez prononcée. Idéalement, votre système d'évacuation ne devrait pas comporter plus d'un coude de 90°. De plus, les sections horizontales devraient être le plus courtes possible et posséder une pente d'au moins ¼ de pouce par pied.
Solution #5 : Il se peut que votre cheminée soit surdimensionnée. Lorsque le diamètre de la cheminée est trop élevé, le volume d'air à réchauffer est beaucoup plus grand, ce qui peut vous empêcher d'atteindre un tirage adéquat. Les systèmes de combustions avancés (certifiées selon les normes EPA ou CSAB415.1) doivent généralement avoir un système d'évacuation dont le diamètre est de 6 pouces. Si votre système d'évacuation ne possède pas un diamètre de 6 pouces, une solution est l’insertion d’une gaine en acier inoxydable de 6 pouces de diamètre à l'intérieur de la cheminée existante.
Si vous avez vérifié les points mentionnés plus haut et que vous trouvez que votre appareil ne chauffe toujours pas assez, il est possible que vous en demandiez plus que ce que votre unité de chauffage peut offrir.
Les poêles, foyers ou encastrables sont des appareils de chauffage d'appoint. Il est normal que la chaleur ne soit pas distribuée de façon uniforme à travers la maison. Il fera toujours un peu plus froid dans les pièces fermées et plus éloignées, ou dans les pièces situées aux étages supérieurs. De plus, puisque la chaleur monte, il est normal qu'un appareil situé au rez-de-chaussée ne puisse pas chauffer votre sous-sol.
Solution #6 : Il existe des moyens d'augmenter la circulation d'air entre les étages, par exemple, l'ajout de trappes de plancher. Si vous désirez chauffer le sous-sol et le rez-de-chaussée, assurez-vous que votre appareil est installé au sous-sol. La chaleur montante pourra ainsi réchauffer le rez-de-chaussée. S'il fait trop froid dans votre maison et que votre appareil fonctionne normalement, assurez-vous que la superficie de votre espace à chauffer ne dépasse pas la capacité de l'appareil, tel qu'indiqué sur sa fiche technique. Vous devez garder en tête que la capacité de l’appareil, comme indiqué sur sa fiche technique, suppose des conditions optimales. Les données techniques peuvent varier, en fonction de la qualité de l'isolation de votre maison, l'exposition au vent, la fenestration et la hauteur des plafonds. Si vous possédez déjà un appareil à capacité élevée et que l'appareil chauffe de façon normale, mais ne fournit pas, vous avez probablement besoin d'un système de chauffage central, telle une fournaise à air chaud.

Oui, il est possible d'utiliser votre cheminée de maçonnerie existante. Celle-ci doit toutefois être construite conformément aux exigences du code national du bâtiment. Elle doit être chemisée de briques réfractaires ou de tuiles en argile jointes entre elles avec du ciment réfractaire. Le diamètre de la cheminée devrait idéalement être le même que celui de la buse (sortie) de votre appareil. Ceci est rarement le cas avec les cheminées de maçonnerie. Leur diamètre est souvent plus gros. Si tel est le cas, il vous faut insérer une gaine en acier inoxydable de même diamètre que la buse (sortie) de votre appareil (6 pouces pour la majorité des modèles). Si vous n'insérez pas de gaine, vous vous exposez à des problèmes de tirage. Il existe deux principaux types de gaines. De la gaine flexible ou de la gaine rigide. Les deux types sont faits d’acier inoxydable. La gaine doit être certifiée pour utilisation avec des appareils à combustible solide. La gaine flexible est particulièrement utile pour les cheminées de maçonnerie comportant une ou plusieurs déviations.

EPA se rapporte à la norme CSAB415.1-10 pour le calcul de l’efficacité. L’efficacité rapportée selon directives de l’EPA consiste en une moyenne de quatre essais effectués à différents régimes, allant de la combustion lente (entrée d’air complètement fermée) à la combustion à haut régime (entrée d’air complètement ouverte). L’efficacité optimale que nous publions est l’efficacité obtenue selon les mêmes essais, mais lorsque l’appareil est opéré à bas régime seulement. Cette efficacité est plus représentative de la réalité d’une majorité d’utilisateurs dont les besoins de chauffage nécessitent de maximiser les temps de combustion.

Votre encastrable peut être utilisé en cas de panne électrique. Les encastrables sont construits de la même façon que les poêles à bois. La seule chose qui ne fonctionnera pas est le ventilateur. L’opération de l’encastrable sans le ventilateur n’endommagera pas l’appareil. Le désavantage est que vous ne bénéficierez pas de la circulation de chaleur que le ventilateur procure. Les encastrables ont tous des ventilateurs car une grande partie de leur chambre à combustion est insérée dans un foyer de maçonnerie. La chaleur ainsi dégagée ne se rend pas à la pièce comme elle le ferait dans le cas d’un poêle à bois. C’est pourquoi les encastrables ont un double caisson qui recouvre la partie arrière de leur chambre de combustion. La chaleur est emprisonnée dans ce caisson et est poussée vers la pièce à l’aide du ventilateur. Sans électricité, une plus faible quantité de chaleur radiante sera récupérée. La chaleur proviendra presque exclusivement de la vitre et de la façade de l’appareil.

Tous nos encastrables sont testés pour fonctionner de façon optimale sur une gaine de 6" de diamètre. Toutefois, il est adéquat d'installer une gaine de 5" ou 5.5" lorsque la cheminée de maçonnerie est trop étroite pour recevoir une gaine de 6" de diamètre. Sous certaines conditions, la probabilité d'un problème de tirage peut être augmentée, ce qui pourrait entraîner des retours de fumée et/ou une mauvaise combustion. Toutefois, de façon générale, la grande majorité des propriétaires de maison qui installent adéquatement une gaine de 5" ou 5.5" et qui utilisent de bonnes techniques de chauffage seront pleinement satisfaits de leur encastrable à bois.

Certains appareils, comme les encastrables à bois, peuvent exiger une protection de plancher incombustible possédant un facteur R minimal. Ceci est dû au fait que l'appareil radie une chaleur importante pouvant faire surchauffer le plancher, d'où la nécessité d'ajouter une barrière thermique. Ce requis est établi par le manufacturier de l'appareil. Pour des fins esthétiques, on recouvrira souvent ce matériel par de la céramique ou autre matériel incombustible décoratif. Par exemple, un panneau de Micore recouvert de céramique constitue une combinaison idéale de protection thermique et d'esthétique.

Il existe deux façons de calculer le facteur R d’une protection du plancher. Soit en additionnant les valeurs R des matériaux utilisés ou en faisant la conversion si un facteur K et une épaisseur sont donnés. Pour calculer le facteur R total à partir des facteurs R des matériaux utilisés, simplement additionner les valeurs R des matériaux. Si le résultat est égal ou plus grand que la valeur R requise, la combinaison est acceptable. Pour les valeurs R de certains matériaux sélectionnés, consulter le tableau suivant.

Caractéristiques thermiques des matériaux utilisés pour protection du plancher

MATÉRIEL	CONDUCTIVITÉ (K) PAR POUCE	RÉSISTANCE (R) PAR POUCE D'ÉPAISSEUR
Micore® 160	0.39	2.54
Micore® 300	0.49	2.06
Durock®	1.92	0.52
Hardibacker®	1.95	0.51
Hardibacker® 500	2.3	0.44
Wonderboard®	3.23	0.31
Mortier de ciment	5.00	0.2
Brique commune	5.00	0.2
Brique de parement	9.00	0.11
Marbre	14.3 – 20.00	0.07 – 0.05
Tuile céramique	12.5	0.008
Béton	1.050	0.950
Laine céramique d’isolation	0.320	3.120
Calcaire	6.5	0.153
Panneau céramique (Fibremax)	0.450	2.2
Espace d’air immobile horizontal (1/8")	0.135	0.920

Exemple :
Pour une protection de plancher requise de R égal ou supérieur à 1,00 en utilisant de la brique 4" installée sur une feuille de Durock® 1" :
4" de brique (R = 4 x 0,2 = 0,8) + 1" de Durock® (R = 1 x 0.52 = 0.52).
0.8 + 0.52 = 1,32. Cette valeur R est plus grande que le facteur nécessaire de 1,00 donc cette protection de plancher est acceptable.

Dans le cas où le matériel alternatif à utiliser possède un facteur K avec une épaisseur donnée, les valeurs K doivent être converties en valeurs R. Diviser l’épaisseur de chaque matériel par la valeur K. Additionnr ensuite les valeurs R obtenus de tous les matériaux proposés comme dans l’exemple précédent.

Exemple :
Valeur K = 0.75
Épaisseur = 1
Valeur R = Épaisseur/K = 1/0.75 = 1.33

Causes possibles et solutions :

1. Le bois que vous utilisez est trop humide.
Solution : Assurez-vous d'utiliser du bois sec. Le type de bois que vous utilisez joue un rôle important dans la performance de votre appareil. Le bois devrait avoir séché pendant approximativement un an avant d'être utilisé. Il est important de noter que même si du bois est coupé depuis un an, deux ans ou même plus, il n'est pas nécessairement sec s'il a été entreposé dans de mauvaises conditions. Certaines conditions extrêmes peuvent même faire pourrir le bois au lieu de la faire sécher. Des pièces de bois fendues vont sécher plus rapidement. Le bois devrait être entreposé dans un endroit exempt d'herbe trop longue, placé de telle sorte que les vents dominants puissent circuler entre les bûches. Un espace d'air de 12 pouces devrait être laissé entre les cordes de bois, lesquelles devraient être placées dans un endroit le plus ensoleillé possible. Si le bois doit être entreposé à l'extérieur, le dessus des rangées de bois devrait être protégé de la pluie et des intempéries, mais non les côtés. Afin de mesurer le taux d’humidité de votre bois, procurez-vous un humidimètre. Le taux d’humidité du bois devrait idéalement être inférieur à 25%.

2. Le mécanisme de contrôle d'air est trop fermé ou a été fermé trop rapidement.
Solution : Positionnez le contrôle d'air afin de maintenir la température du thermomètre de cheminée dans la zone confort (entre 250 °F et 475 °F). Veuillez noter que le contrôle d'air doit être fermé de façon graduelle. Vous devez avoir obtenu un bon fond de braise rouge et vos bûches doivent être complètement enflammées avant que vous puissiez fermer complètement le contrôle d'air.

3. Les morceaux de bois utilisés sont trop gros.
Solution : Utilisez des morceaux plus petits, positionnés de façon à favoriser la circulation de l'air à travers les bûches. À quantité égale de bois, plusieurs petits morceaux produiront plus de chaleur et brûleront plus facilement que de grosses bûches. N'ajoutez de grosses bûches que lorsque vous aurez obtenu un fond de braise rouge et que l’appareil aura brûlé pendant au moins une heure. Les bûches dont le diamètre excède 6 pouces devraient être fendues.

4- Le tirage dans la cheminée est trop faible.
Solution #1 : Dans bien des cas, le manque de tirage est simplement dû au fait que votre cheminée n'est pas assez chaude. Démarrez votre appareil avec un feu court et vif, en laissant la porte entrouverte (toujours sous surveillance). En utilisant du petit bois sec, assurez-vous d'obtenir un fond de braise rouge avant d'ajouter des bûches de grosseur moyenne. Augmentez graduellement la grosseur des bûches. Fermez la porte de l'appareil lorsque la température indiquée sur votre thermomètre de cheminée aura atteint le haut de la zone de confort (environ 475 °F). Laissez le contrôle d'entrée d'air ouvert pendant une quinzaine de minutes. Fermez ensuite le contrôle d’air de façon graduelle. Veuillez noter que dans les minutes suivant l'allumage, il n'y a pas de danger à monter la température de votre cheminée aux alentours de 700 °F. Ceci peut même s'avérer souhaitable afin de bien démarrer votre appareil. Vous devez toutefois éviter de maintenir une température de cheminée supérieure à la zone de confort pendant plusieurs heures. Votre thermomètre de cheminée devrait être situé sur le tuyau d'évacuation, à environ 18 pouces au-dessus de l'appareil.

Solution #2 : Il se peut que votre appareil n'ait pas l'apport nécessaire en oxygène pour fonctionner normalement. Tout d'abord, assurez-vous que la pièce soit suffisamment grande et qu'elle soit toujours bien aérée lorsque l'appareil fonctionne. Ouvrez légèrement une fenêtre (environ 2 pouces) située près de l'appareil. Si ceci règle le problème, c'est que la maison est probablement très isolée, ou encore la pièce est trop petite ou en pression négative. Sans un apport d'oxygène additionnel, votre appareil ne pourra pas fonctionner de façon optimale.

Solution #3 : Il se peut que votre système d'évacuation soit trop court. Afin d'obtenir un tirage suffisant, votre système d'évacuation doit avoir un minimum de hauteur. De façon générale, une hauteur totale de 12 pieds (de l’appareil au chapeau extérieur de la cheminée) est le minimum requis pour procurer un tirage adéquat. Une hauteur de 15 pieds ou plus est idéale.

Solution #4 : Il se peut que votre système d'évacuation soit trop tortueux ou que la pente de certaines sections ne soit pas assez prononcée. Idéalement, votre système d'évacuation ne devrait pas comporter plus d'un coude de 90°. De plus, les sections horizontales devraient être le plus courtes possible et posséder une pente d'au moins ¼ de pouce par pied.

Solution #5 : Il se peut que votre cheminée soit surdimensionnée. Lorsque le diamètre de la cheminée est trop élevé, le volume d'air à réchauffer est beaucoup plus grand, ce qui peut vous empêcher d'atteindre un tirage adéquat. Les systèmes de combustions avancés (certifiées selon les normes EPA ou CSAB415.1-10) doivent généralement avoir un système d'évacuation dont le diamètre est de 6 pouces (152 mm). Si votre système d'évacuation ne possède pas un diamètre de 6 pouces, une solution est l’insertion d’une gaine en acier inoxydable de 6 pouces de diamètre à l'intérieur de la cheminée existante.

Premiers feux

La plupart des peintures à haute température fonctionnent de la même façon. Il y a deux résines dans ce type de peinture. Une des résines sèche à la température ambiante, donnant à la peinture l’apparence qu’elle aura sur un appareil n’ayant jamais chauffé. Lorsqu’on fait des feux, la résine séchée à l’air se consomme. L’autre résine à base de silicone (qui donne à la peinture sa résistance à la chaleur) ne cuira pas avant d’avoir été chauffée à température élevée. Cette réaction se produira autour de 400 °F – 450 °F. La résine séchée à l’air se consumera autour de 600 °F.

Nous recommandons de procéder au conditionnement de la peinture en deux étapes. Ne pas chauffer l’appareil à plein régime (température en dessous de 900 °F) lors des deux premières attisées, car ceci pourrait causer un « choc » à la peinture, ce qui pourrait entraîner sa dégradation (pelage ou décoloration). Le premier feu devrait se faire à température moyenne (450 °F) pour environ 60 minutes. À mesure que la peinture se réchauffe, elle va ramollir et pourrait même sembler humide. Elle ne doit pas être touchée avec quoi que ce soit. Graduellement, aux endroits les plus chauds (généralement à partir de la buse et en s’éloignant), la peinture reprendra son apparence sèche. Une fois ce processus terminé, la peinture sera prête pour la deuxième étape.

Un deuxième feu plus chaud (autour de 600 °F) pendant 45 minutes finira de brûler la première résine. Vous saurez quand ceci se produira, car le processus engendrera de la fumée et des senteurs. Cette fumée non toxique est constituée surtout de dioxyde de carbone (CO2) inoffensif, mais elle contient également d’autres composantes résiduelles qui lui donnent une mauvaise odeur et peuvent engendrer de la détresse physique chez certaines personnes ou animaux. C’est pourquoi nous recommandons de laisser la pièce vacante et de la ventiler. Tant que la deuxième étape n’est pas complétée, le conditionnement de la peinture n’est pas terminé.

La peinture peut sembler légèrement lustrée à l’application, mais l’exposition à de hautes températures de toute peinture liquide lui fera perdre toute apparence de reflets et elle deviendra matte.

Le Système d’évaluation Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) encourage et accélère l’adoption internationale de la construction et du développement durable, par la création et l’implantation d’outils et de critères d’évaluation compris et acceptés universellement. LEED est un programme de certification par tierce partie et un point de référence international pour le design, la construction et l’opération des bâtiments durables à haute performance. Il fournit aux propriétaires et aux gérants des bâtiments les outils dont ils ont besoin pour avoir un impact immédiat et mesurable sur la performance de leurs bâtiments. Le Conseil du Bâtiment durable du Canada (CBDCa) certifie les projets en fonction du total des points obtenus après des vérifications et un examen indépendant de la documentation soumise par les équipes de conception et de construction. Avec ses quatre niveaux de certification (certifié, argent, or, et platine), LEED est suffisamment souple pour tenir compte d'une vaste gamme de stratégies adaptées aux contraintes et aux objectifs des projets de bâtiments durables. Les systèmes d'évaluation LEED Canada sont une adaptation des systèmes LEED des É.-U. Green Building Council (USGBC), élaborée spécifiquement en fonction des climats, des pratiques de construction et des règlements canadiens. Ils sont adaptés au marché canadien par un processus qui implique les parties prenantes et les experts représentant les secteurs divers de l'industrie canadienne. Pour plus d’information, visitez le site web de LEED CANADA.

CATÉGORIE	SE QUALIFIENT SI	OBTIENNENT 1 POINT SI
Poêles à bois/à granules	Ils rencontrent la norme EPA ou CSAB415.1 ET sont directement branchés à un apport d'air frais.	Leurs émissions sont égales ou inférieures à 4.5 g/h (appareils non catalytiques)
Encastrables à bois	Ils rencontrent la norme EPA ou CSAB415.1 ET sont directement branchés à un apport d'air frais.	Leurs émissions sont égales ou inférieures à 4.5 g/h (appareils non-catalytiques)

Les poêles approuvés maison mobile ont passés des tests démontrant qu'ils peuvent prendre la presque totalité de leur air de combustion à l'extérieur de la maison. Ceci est exigé en raison du fait que les maisons mobiles (ou préfabriquées) sont souvent très isolées. Advenant un manque d’air de combustion, une quantité trop importante de CO (monoxyde de carbone) pourrait s’accumuler dans la résidence. C’est pourquoi les appareils approuvés maison mobile possèdent un adaptateur qui scelle l’entrée d’air de combustion et qui est relié par un conduit isolé à une prise d’air frais installée sur le mur extérieur de la maison.

La plupart des peintures à haute température fonctionnent de la même façon. Il y a deux résines dans ce type de peinture. Une des résines sèche à la température ambiante, donnant à la peinture l’apparence qu’elle aura sur un appareil n’ayant jamais chauffé. Lorsqu’on fait des feux, la résine séchée à l’air se consomme. L’autre résine à base de silicone (qui donne à la peinture sa résistance à la chaleur) ne cuira pas avant d’avoir été chauffée à température élevée. Cette réaction se produira autour de 400 °F – 450 °F. La résine séchée à l’air se consumera autour de 600 °F.

Nous recommandons de procéder au conditionnement de la peinture en deux étapes. Ne pas chauffer l’appareil à plein régime (température en dessous de 900 °F) lors des deux premières attisées, car ceci pourrait causer un « choc » à la peinture, ce qui pourrait entraîner sa dégradation (pelage ou décoloration). Le premier feu devrait se faire à température moyenne (450 °F) pour environ 60 minutes. À mesure que la peinture se réchauffe, elle va ramollir et pourrait même sembler humide. Elle ne doit pas être touchée avec quoi que ce soit. Graduellement, aux endroits les plus chauds (généralement à partir de la buse et en s’éloignant), la peinture reprendra son apparence sèche. Une fois ce processus terminé, la peinture sera prête pour la deuxième étape.

Un deuxième feu plus chaud (autour de 600 °F) pendant 45 minutes finira de brûler la première résine. Vous saurez quand ceci se produira, car le processus engendrera de la fumée et des senteurs. Cette fumée non toxique est constituée surtout de dioxyde de carbone (CO2) inoffensif, mais elle contient également d’autres composantes résiduelles qui lui donnent une mauvaise odeur et peuvent engendrer de la détresse physique chez certaines personnes ou animaux. C’est pourquoi nous recommandons de laisser la pièce vacante et de la ventiler. Tant que la deuxième étape n’est pas complétée, le conditionnement de la peinture n’est pas terminé.

La peinture peut sembler légèrement lustrée à l’application, mais l’exposition à de hautes températures de toute peinture liquide lui fera perdre toute apparence de reflets et elle deviendra matte.

Premièrement, il est important de noter que toute peinture aura tendance à pâlir après que votre appareil ait été utilisé. Il s'agit d'une réaction chimique normale causée par la chaleur. Toutefois, si votre peinture a complètement blanchi à certains endroits, ceci est un signe que l'appareil a surchauffé pendant une période de temps prolongée. Plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de la surchauffe.

En voici une liste:
-Le contrôle d'air est demeuré ouvert trop longtemps;
-Le tirage de la cheminée est excessif;
-L'appareil a été chauffé avec la porte entrouverte pendant une longue période de temps;
-Le cordon de porte est trop usé;
-Les briques réfractaires sont désagrégées ou endommagées;
-L'appareil a été chauffé avec du bois traité sous pression ou tout autre produit dérivé du bois comportant des additifs chimiques;
-L'appareil a été chauffé avec des bûches à la paraffine ou tout autre type de bûche manufacturée insérées en trop grande quantité.

Il est important de s'attaquer aux causes de la surchauffe afin que le phénomène ne se reproduise plus. Munissez-vous d'un thermomètre de cheminée et assurez-vous que la température se situe dans la zone de confort, soit entre 250 °F et 475 °F lorsque l'appareil est opéré en mode de combustion lente. L'atteinte d'une température de 500oF à 900oF lors du démarrage ne cause pas de problème. La peinture utilisée sur nos appareils est conçue pour résister à des pointes de température atteignant 1,200 °F.

Vous pouvez repeindre votre appareil aux endroits où la peinture a blanchi. Si la peinture n'a pas écaillé, il vous suffit de frotter la région à repeindre avec un papier sablé de grade 180. Couvrez ensuite la surface avec une peinture en aérosol haute température. Si la peinture a écaillé, vous devez sabler la surface jusqu'à l'acier avant de repeindre l'appareil. Il est fortement recommandé d’utiliser la peinture d'origine pour un fini plus résistant et uniforme.

Causes possibles et solutions :

1. Votre appareil est neuf et la cuisson de la peinture dégage une faible fumée.
Ce phénomène est normal lorsque votre appareil est neuf. La fumée provient alors de la surface de l’unité. Il ne s'agit pas d'un refoulement de fumée. L’odeur est désagréable, mais cette faible quantité de fumée n’est pas toxique.
Solution : Chauffez votre appareil de façon modérée deux à trois fois pendant au moins une heure en vous assurant que la pièce soit bien aérée. La fumée ne devrait plus revenir lors d'allumages subséquents.

2. La cheminée est en pression négative.
Solution#1 : La pression négative peut être simplement due au fait que la cheminée est très froide. Insérez dans l’appareil une petite quantité de papier journal, le plus près possible du tuyau d'évacuation. Laissez la porte de chargement légèrement entrouverte. Ce petit feu réchauffera tranquillement la cheminée, jusqu'à ce que celle-ci devienne assez chaude pour créer un mouvement d'air chaud vers l'extérieur de la maison. Au besoin, répétez cette étape. Lorsque vous constaterez que la fumée est aspirée de façon normale dans le tuyau d'évacuation, allumez un feu d'intensité normale. Si vous possédez une cheminée préfabriquée qui longe le mur extérieur de votre maison, il est possible de la recouvrir afin de la protéger du vent et du froid. Même si ceci ne règle pas le problème à 100%, vous noterez certainement une amélioration. Votre cheminée sera plus facile à réchauffer.

Solution #2 : Il se peut que la pression négative soit causée par des appareils d'évacuation d'air mécaniques en fonction dans votre maison (ex : hotte de cuisinière, échangeur d'air, hotte de salle de bain). Vérifiez si le refoulement de fumée se produit lorsque ces appareils sont en fonction. Si tel est le cas, assurez-vous de ne pas les faire fonctionner lorsque votre unité chauffe. Si vous devez vous servir d'un ou plusieurs appareils d'évacuation mécaniques en même temps que votre unité, vous devez alors compenser l'air évacué à l'extérieur de la maison par un apport d'air extérieur situé le plus près possible de l’unité de chauffage. Vous pouvez, par exemple, laisser une fenêtre entre-ouverte d'environ un pouce ou deux. Ceci devrait être suffisant pour remplacer l'air évacué à l'extérieur et assurer un apport d'oxygène à votre appareil. Une solution permanente est l’installation d’une prise d’air extérieur à proximité de l’unité. L’air de combustion nécessaire entrera par cette prise d’air et empêchera la maison de tomber en pression négative. Certains modèles permettent même l’installation d’un adaptateur sur lequel vient se brancher le tuyau d’air frais. Ainsi, l’appareil puise sont air de combustion directement de l’extérieur de la maison.

Solution #3 : Il se peut que la pression négative soit causée par le vent qui souffle dans votre cheminée, ceci étant dû à l'interférence de structures situées à proximité de votre cheminée. Afin d'éviter ces interférences, votre cheminée devrait être plus élevée d'au moins deux pieds par rapport au point le plus élevé situé dans un rayon horizontal de 10 pieds.

Une entrée d'air frais branchée à l'unité n’est pas obligatoire, à moins que l’appareil soit installé dans une maison mobile ou que les codes locaux l’exigent. Cela est aussi recommandé dans le cas de nouvelles constructions très étanches dans lesquelles des problèmes de pression négative peuvent survenir. Les appareils nécessitent une quantité d'oxygène suffisante pour fonctionner, mais la quantité qu'ils utilisent pour la combustion est normalement compensée par de l'air de remplacement provenant de différentes sources autour de l'appareil ou ailleurs dans la maison. Si la maison possède des appareils de ventilation mécaniques puissants (ex. : hotte de cuisinière) qui risquent de fonctionner en même temps que l’appareil, une entrée d’air frais est recommandée.

À moins que votre unité ne repose déjà sur une surface incombustible, il est obligatoire pour tous les appareils à bois d'avoir une protection de plancher en dessous et autour du caisson. Plusieurs choix s'offrent à vous : brique, pierre, céramique, panneau en fibrociment, etc. Vous devez vous référer à votre manuel d'utilisation afin de connaître la dimension de la protection de plancher spécifique pour votre modèle de poêle. Au Canada, la protection de plancher doit excéder le devant du poêle d'au moins 18 pouces et les côtés d'au moins 8 pouces. Aux É.-U., la protection de plancher doit être d’au moins 8 pouces de chaque côté de l’appareil (mesuré à partir de l’ouverture de la porte) et de 16 pouces au-devant de l’ouverture de porte.

Le temps de combustion que procure un appareil certifié EPA ou CSAB415.1-10 non catalytique dépend de plusieurs facteurs dont le plus important est la dimension de sa chambre à combustion. Les appareils à bois possédant une chambre à combustion de 2 pieds cubes et plus auront des temps de combustion intéressants. De 6 à 8 heures, constitue normalement le maximum que vous obtiendrez. Certaines compagnies peuvent publier des chiffres plus élevés, mais il faut être prudent, car le calcul du temps de combustion s’étend du moment où vous allumez l’appareil jusqu’au moment où ce dernier ne contient plus aucun combustible. Quel que soit le modèle ou la marque convoité, la puissance maximale sera obtenue sur approximativement 33% du cycle de combustion, donc environ 2 à 3 heures pour un appareil de grosseur moyenne. Il est donc plus réaliste de croire que vous aurez à recharger votre appareil toutes les 3 ou 4 heures afin d’obtenir le maximum de puissance lorsque vous êtes à la maison. Si vous ne rechargez pas l’appareil et le laissez brûler sa charge, la puissance produite diminuera de façon graduelle jusqu’à ce qu’il n’y ait plus vraiment de chaleur utile (nous appelons ça la « queue » du cycle de combustion). Cette « queue » vous procurera un rendement pour 4 à 5 heures additionnelles. Ainsi, si vous recherchez un temps de combustion de 6 à 8 heures, assurez-vous de choisir un appareil certifié EPA ou CSAB415.1-10 ayant une puissance d’au moins 60,000 BTU/h (puissance avec bois de corde sec). Les modèles avec cette capacité ont tous des chambres à combustion assez grandes. Si vous devez vous fier sur le bois comme source principale de chauffage et que votre résidence a plus de 2,000 pieds carrés, n’hésitez pas à vous procurer l’un de nos plus gros appareils (>85,000 BTU/h). Ces modèles peuvent fournir un temps de combustion de 8 à 10 heures.

Votre système d'évacuation devrait comporter deux principaux éléments : une cheminée et un tuyau de raccordement.

Les tuyaux
Les tuyaux en acier qui servent à relier l’appareil à la cheminée isolée sont normalement nécessaires, à moins que l’appareil soit déjà encastré dans un mur (par exemple, dans le cas d’un foyer préfabriqué à dégagement zéro). Ils ne passent pas à travers les matériaux combustibles. Le terme « tuyau noir » est aussi souvent utilisé dans l’industrie. Il y a deux types de tuyaux : les tuyaux simple paroi et les tuyaux double paroi.

Les tuyaux simple paroi, comme leur nom l’indique, ont une seule paroi. Un minimum de 18 pouces est requis entre le tuyau et le mur combustible. De façon générale, les dégagements avec du tuyau simple paroi sont toujours plus élevés qu’avec du tuyau double en raison de l’isolation moins importante. C’est le principal désavantage des tuyaux simple paroi. Leur avantage est leur coût. Ils sont presque trois fois moins chers que les tuyaux double paroi.

Les tuyaux double paroi, comme leur nom l’indique, possèdent une double paroi à l’intérieur. Cette paroi est en acier inoxydable. Le fait qu’il y ait un coussin d’air entre les deux parois procure une isolation thermique qui permet l’installation de l’appareil beaucoup plus près des murs. C’est le principal avantage des tuyaux double paroi. La distance avec les matériaux combustibles prescrite pour chaque modèle d’appareil est en fonction des essais de sécurité faits avec chaque type de tuyau. Il est donc important de consulter le manuel d’instructions pour connaître les dégagements prescrits.

La cheminée
Il existe deux types de cheminées : les cheminées de maçonnerie et les cheminées préfabriquées. Si vous possédez une cheminée de maçonnerie, celle-ci doit toutefois être construite conformément aux exigences du code national du bâtiment. Elle doit être chemisée de briques réfractaires ou de tuiles en argile jointes entre elles avec du ciment réfractaire. Le diamètre de la cheminée devrait idéalement être le même que celui de la buse de raccordement de votre appareil. Ceci est rarement le cas avec les cheminées de maçonnerie. Leur diamètre est souvent plus gros. Si tel est le cas, il vous faut insérer une gaine en acier inoxydable de même diamètre que la buse de votre appareil (6 pouces pour la majorité des modèles). Si vous n'insérez pas de gaine, vous vous exposez à des problèmes de tirage.

La cheminée isolée (ou préfabriquée) est un conduit en acier inoxydable testé pour résister à des températures allant jusqu’à 2100 ⁰F. Il possède une double paroi remplie de laine isolante. La majorité des cheminées isolées ont 2 pouces d’isolant. Certaines ont seulement 1 pouce. D’autres sont isolées à l’air et possèdent trois parois. Nous les appelons les « triple wall air cooled ».

Lorsque nous parlons d’une cheminée de 6 pouces, il s’agit de son diamètre intérieur. Si la cheminée possède deux pouces d’isolant, le conduit aura donc un diamètre extérieur de 10 pouces.

Dans l’installation d’un appareil à bois, pour tout conduit qui passe à travers les murs, les plafonds, les greniers et les garde-robes (bref, les surfaces combustibles de façon générale), on se doit d’utiliser une cheminée isolée. Cette cheminée est aussi ce qui doit être installé à l’extérieur de la résidence.

Tous nos encastrables et leur ventilateur sont conçus pour se compléter. Le but est d'atteindre le meilleur transfert de chaleur possible. Nous voulons déplacer l'air autour de l'encastrable en refroidissant le moins possible la chambre à combustion de l'appareil, de sorte à maximiser son efficacité. Un ventilateur trop fort donnerait l'impression d'un meilleur pouvoir calorifique. Toutefois, en réalité, cela réduira l'efficacité de l'appareil. Un appareil chaud aura une combustion plus propre et un meilleur tirage. Ainsi, il vaut mieux avoir un déplacement d'air plus faible, mais très chaud. Il en va de même pour le capteur de chaleur branché sur certains appareils. Il vaut mieux que ce capteur active le ventilateur plus tard, lorsque l'encastrable est chaud, plutôt que de l'activer rapidement et refroidir trop vite l'unité durant sa période de démarrage.

Causes possibles et solutions :

1. Le bois que vous utilisez est trop humide.
Solution : Assurez-vous d'utiliser du bois sec. Le type de bois que vous utilisez joue un rôle important dans la performance de votre appareil. Le bois devrait avoir séché pendant approximativement un an avant d'être utilisé. Il est important de noter que même si du bois est coupé depuis un an, deux ans ou même plus, il n'est pas nécessairement sec s'il a été entreposé dans de mauvaises conditions. Certaines conditions extrêmes peuvent même faire pourrir le bois au lieu de la faire sécher. Des pièces de bois fendues vont sécher plus rapidement. Le bois devrait être entreposé dans un endroit exempt d'herbe trop longue, placé de telle sorte que les vents dominants puissent circuler entre les bûches. Un espace d'air de 12 pouces devrait être laissé entre les cordes de bois, lesquelles devraient être placées dans un endroit le plus ensoleillé possible. Si le bois doit être entreposé à l'extérieur, le dessus des rangées de bois devrait être protégé de la pluie et des intempéries, mais non les côtés. Afin de mesurer le taux d’humidité de votre bois, procurez-vous un humidimètre. Le taux d’humidité du bois devrait idéalement être inférieur à 25%.

2. Le bois est trop près de la vitre et obstrue le mouvement d'air permettant de conserver la vitre propre.
Solution : Assurez-vous de garder un espace d'au moins deux pouces entre le bois et la vitre.

3. Le tirage dans la cheminée est trop faible.
Solution #1 : Dans bien des cas, le manque de tirage est simplement dû au fait que votre cheminée n'est pas assez chaude. Démarrez votre appareil avec un feu court et vif, en laissant la porte entrouverte (toujours sous surveillance). En utilisant du petit bois sec, assurez-vous d'obtenir un fond de braise rouge avant d'ajouter des bûches de grosseur moyenne. Augmentez graduellement la grosseur des bûches. Fermez la porte de l'appareil lorsque la température indiquée sur votre thermomètre de cheminée aura atteint le haut de la zone de confort (environ 475 °F). Laissez le contrôle d'entrée d'air ouvert pendant une quinzaine de minutes. Fermez ensuite le contrôle d’air de façon graduelle. Veuillez noter que dans les minutes suivant l'allumage, il n'y a pas de danger à monter la température de votre cheminée aux alentours de 700 °F. Ceci s'avère souhaitable afin de bien démarrer votre appareil. Vous devez toutefois éviter de maintenir une température de cheminée supérieure à la zone de confort pendant plusieurs heures. Votre thermomètre de cheminée devrait être situé sur le tuyau d'évacuation, à environ 18 pouces au-dessus de l'appareil.

Solution #2 : Il se peut que votre appareil n'ait pas l'apport nécessaire en oxygène pour fonctionner normalement. Tout d'abord, assurez-vous que la pièce soit suffisamment grande et qu'elle soit toujours bien aérée lorsque l'appareil fonctionne. Ouvrez légèrement une fenêtre (environ 2 pouces) située près de l'appareil. Si ceci règle le problème, c'est que la maison est probablement très isolée, ou encore la pièce est trop petite ou en pression négative. Sans un apport d'oxygène additionnel, votre appareil ne pourra pas fonctionner de façon optimale.

Solution #3 : Il se peut que votre système d'évacuation soit trop court. Afin d'obtenir un tirage suffisant, votre système d'évacuation doit avoir un minimum de hauteur. De façon générale, une hauteur totale de 12 pieds (de l’appareil au chapeau extérieur de la cheminée) est le minimum requis pour procurer un tirage adéquat. Une hauteur de 15 pieds ou plus est idéale.

Solution #4 : Il se peut que votre système d'évacuation soit trop tortueux ou que la pente de certaines sections ne soit pas assez prononcée. Idéalement, votre système d'évacuation ne devrait pas comporter plus d'un coude de 90°. De plus, les sections horizontales devraient être le plus courtes possible et posséder une pente d'au moins 1/4 de pouce par pied.

Solution #5 : Il se peut que votre cheminée soit surdimensionnée. Lorsque le diamètre de la cheminée est trop élevé, le volume d'air à réchauffer est beaucoup plus grand, ce qui peut vous empêcher d'atteindre un tirage adéquat. Les systèmes de combustions avancés (certifiées selon les normes EPA ou CSAB415.1-10) doivent généralement avoir un système d'évacuation dont le diamètre est de 6 pouces. Si votre système d'évacuation ne possède pas un diamètre de 6 pouces, une solution est l’insertion d’une gaine en acier inoxydable de 6 pouces de diamètre à l'intérieur de la cheminée existante.